В
гардеробах казахстанцев только два процента одежды и обуви, произведённых на
отечественных фабриках. Об этом рассказала - учредитель Бренд-инкубатора и
соавтор успешной марки женской одежды Аяжан Жаксыбай на круглом столе по вопросам развития этой сферы в Казахстане.
Эксперты отмечают, что в бытность
Казахской ССР бюджет на четверть
заполняла именно легкая промышленность. Катерина Брынюк узнала, что мешает
продукту made in Kazakhstan выйти в масс-маркет.
Это
столичное швейное производство много лет поставляет форму в школы и униформу в
корпорации и госструктуры. И только весной этого года компания замахнулась на
дизайнерскую одежду. Проект разрабатывали в Бизнес-инкубаторе - спланировали
коллекцию, рассчитали ценообразование, презентовались на White Milano - и
понравились.
Катерина
Брынюк, корреспондент:
Уже
в декабре итальянские и израильские модницы смогут приобрести вот такое платье
казахстанского производства в своих магазинах. Столичная фабрика заключила три
контракта на миланской выставке. Для международных байеров такая вещица будет стоить от 80 евро.
Примерно
таким же будет ценник и в отечественных магазинах. Вот только эти платья и
кардиганы тончайшего трикотажа в них сейчас не купить. Фабрика сознательно
сначала покоряет иностранные рынки - чтобы быть конкурентной на родине. А
жителей страны сейчас одевают турецкие, китайские и киргизские швеи.
Производители рассказывают: казахстанская дизайнерская одежда не может стоить
дешево, потому что в стране нет качественной обработки пряжи, и ее приходится
покупать.
Асель
Жургенова, директор по стратегическому планированию швейной фабрики:
Контракты,
с заводом-изготовителем в Италии, которая производит пряжу для таких известных
брендов как Шанель, Эрмес, Стела Маккартни.
Мы пользуемся их пряжей. Шелковую пряжу, вискозу, мы закупаем в Китае.
Соответственно, вы понимаете, что все это закупается в валюте. Мы очень сильно
зависим от колебаний на валютном рынке. Удорожание есть.
У
Казахстана есть кожа, мех, хлопок, шерсть, но нет технологий и специалистов для
его качественной обработки. Кадры - это
вообще боль легкой промышленности. Зарплатные ожидания у швей начинаются от 100
тысяч тенге. При этом и молодые
специалисты, и профи советской закалки - нередко переучиваются прямо в процессе
производства.
Анар
Абдыкасенова, дессинатор-программист:
В
университете я просто училась на дизайнера одежды. Мы просо учились рисовать. А
этой программе я научилась здесь, здесь я впервые увидела вязальные машины.
Майя
Вершинина, технолог вязального цеха:
С
нашими машинами мы перескочили несколько
поколений машин от тех, с которыми я работала. Раньше в каждом городе
Казахстане обязательно было какое-то трикотажное предприятие. То ли это был
верхний, то ли это был бельевой трикотаж,
то ли просто ателье трикотажное.
Казахстанские
производители говорят, им тяжело конкурировать с китайскими и кыргызскими
промышленниками. Обсудить проблемные вопросы этой сферы специалисты собрались
сегодня за круглым столом. Глава бренд-инкубатора Аяжан Жаксыбай советует
коллегам не сдаваться и выходить на рынок с качественно разработанным продуктом
и брендом. Логисты уже подсчитали - швейные фабрики, которые шьют униформу,
смогут увеличить прибыль на треть, если начнут выпуск брендовой одежды для
населения. Для этого стране нужно как минимум 50 таких фабрик.
Е.
БРЫНЮК
