В гардеробах казахстанцев только два процента одежды и обуви, произведённых на отечественных фабриках. Об этом рассказала - учредитель Бренд-инкубатора и соавтор успешной марки женской одежды Аяжан Жаксыбай на круглом столе по вопросам развития этой сферы в Казахстане. Эксперты отмечают, что в бытность Казахской ССР бюджет на четверть заполняла именно легкая промышленность. Катерина Брынюк узнала, что мешает продукту made in Kazakhstan выйти в масс-маркет.
Это столичное швейное производство много лет поставляет форму в школы и униформу в корпорации и госструктуры. И только весной этого года компания замахнулась на дизайнерскую одежду. Проект разрабатывали в Бизнес-инкубаторе - спланировали коллекцию, рассчитали ценообразование, презентовались на White Milano - и понравились.
Катерина Брынюк, корреспондент:
Уже в декабре итальянские и израильские модницы смогут приобрести вот такое платье казахстанского производства в своих магазинах. Столичная фабрика заключила три контракта на миланской выставке. Для международных байеров такая вещица будет стоить от 80 евро.
Примерно таким же будет ценник и в отечественных магазинах. Вот только эти платья и кардиганы тончайшего трикотажа в них сейчас не купить. Фабрика сознательно сначала покоряет иностранные рынки - чтобы быть конкурентной на родине. А жителей страны сейчас одевают турецкие, китайские и киргизские швеи. Производители рассказывают: казахстанская дизайнерская одежда не может стоить дешево, потому что в стране нет качественной обработки пряжи, и ее приходится покупать.
Асель Жургенова, директор по стратегическому планированию швейной фабрики:
Контракты, с заводом-изготовителем в Италии, которая производит пряжу для таких известных брендов как Шанель, Эрмес, Стела Маккартни. Мы пользуемся их пряжей. Шелковую пряжу, вискозу, мы закупаем в Китае. Соответственно, вы понимаете, что все это закупается в валюте. Мы очень сильно зависим от колебаний на валютном рынке. Удорожание есть.
У Казахстана есть кожа, мех, хлопок, шерсть, но нет технологий и специалистов для его качественной обработки. Кадры - это вообще боль легкой промышленности. Зарплатные ожидания у швей начинаются от 100 тысяч тенге. При этом и молодые специалисты, и профи советской закалки - нередко переучиваются прямо в процессе производства.
Анар Абдыкасенова, дессинатор-программист:
В университете я просто училась на дизайнера одежды. Мы просо учились рисовать. А этой программе я научилась здесь, здесь я впервые увидела вязальные машины.
Майя Вершинина, технолог вязального цеха:
С нашими машинами мы перескочили несколько поколений машин от тех, с которыми я работала. Раньше в каждом городе Казахстане обязательно было какое-то трикотажное предприятие. То ли это был верхний, то ли это был бельевой трикотаж, то ли просто ателье трикотажное.
Казахстанские производители говорят, им тяжело конкурировать с китайскими и кыргызскими промышленниками. Обсудить проблемные вопросы этой сферы специалисты собрались сегодня за круглым столом. Глава бренд-инкубатора Аяжан Жаксыбай советует коллегам не сдаваться и выходить на рынок с качественно разработанным продуктом и брендом. Логисты уже подсчитали - швейные фабрики, которые шьют униформу, смогут увеличить прибыль на треть, если начнут выпуск брендовой одежды для населения. Для этого стране нужно как минимум 50 таких фабрик.
Е. БРЫНЮК